Пошаговое руководство по чистке велосипеда

Слегка навязчивое (но вполне выполнимо) руководство по приданию велосипеду блеска.

Если вы вернулись после особенно грязной поездки по трассам или хотите покататься на велосипеде в помещении, вы знаете, что вам нужно хорошенько его почистить. Но даже если ваш велосипед не полностью покрыт грязью, ему все равно время от времени требуется немного ТСХ. Мы рекомендуем чистить ваш дорожный велосипед ежемесячно (или каждые 20-25 поездок), а горный велосипед - чаще.

Мойте свой велосипед как профессионал.

Что вам нужно

Для чистки вашего велосипеда вам понадобятся эти повседневные предметы домашнего обихода:

1. Почистите тряпками или старыми хлопчатобумажными футболками.

Необязательные, но рекомендуемые инструменты:

1. Подставка для велосипеда
2. Хранитель цепи: 
   • Вставляется в правый задний отсек при снятом колесе; быстроразъемный рычаг обеспечивает быструю и легкую установку и демонтаж.
   • Гарантирует, что ваша цепь не соприкасается с рамой, предотвращая повреждение и обеспечивая свободный поворот трансмиссии, что обычно требуется во время чистки.
3. Обезжиривающее средство:

Что делать и чего не делать

ВЫПОЛНЯЙТЕ

• Утилизируйте губки для мытья посуды. Вы потратите еще пару месяцев на мойку велосипеда.
• Протрите чистой тряпкой между кольцами цепи, зубьями и другими труднодоступными местами.
• Будьте преданны делу. Чистый велосипед едет лучше и служит дольше.

НЕ

• перемешивайте ведра, инструменты и тряпки. Вы же не хотите покрывать раму смазкой для трансмиссии.
• Используйте абразивную губку или щетку для рамы.
• Продуйте свой велосипед с помощью шланга высокого давления. Вода может попасть в ваши подшипники и привести их в негодность.

Подготовка

Шаг 1:

Наполните два чистых ведра водой и щедрой порцией мыла для мытья посуды. Разложите щетки, губки и тряпки.

Шаг 2:

Поместите свой велосипед на рабочую подставку — это поднимает его над землей и облегчает доступ ко всем укромным уголкам. Нет рабочей подставки? Попробуйте зацепить нос седла за натянутую веревку.

Шаг 3:

Затем снимите колеса. Вы можете вставить фиксатор цепи — направляющую для вашей цепи, когда кассета извлечена, — чтобы поддерживать натяжение трансмиссии. Этот шаг можно пропустить, если вы не хотите доставать инструмент, но его использование предотвращает самопроизвольное складывание цепи или ее падение с велосипеда при попытке поработать с ней.

Мытье

Шаг 1: Цепь

Используйте обезжиривающее средство и поверните рукоятки назад, чтобы оно попало на каждое звено. Примерно через 5–10 минут смойте мягкой струей воды из шланга. Если цепь все еще грязная, нанесите небольшие капли мыла для мытья посуды, как смазку, зажмите цепь грубой стороной губки, затем поверните рукоятки на несколько оборотов. Промойте.

Шаг 2: Трансмиссия

Окуните щетку с жесткой щетиной в одно из предварительно заполненных ведер и протрите кольца цепи. Мы рекомендуем использовать щетку для чистки бутылок или зубную щетку, чтобы попасть в щели вокруг зубьев, шкивов и колец. Затем промойте мягкой струей воды и повторите процедуру, если все еще заметны остатки грязи. Затем возьмите заднее колесо и капните мыло для мытья посуды на кассету, вычистите, затем промойте. При необходимости повторите.

Шаг 3: Рама

Окуните чистую мягкую губку во второе (свежее) ведро. Намыльте раму, двигаясь от передней части к задней, затем промойте. Если у вас установлены суппорты тормозов, почистите колодки абразивной стороной губки.

Шаг 4: Колеса

Мы рекомендуем использовать более мягкие щетки большего размера для шин и дисков, чтобы вы могли проникнуть в каждый уголок с минимальными усилиями. Опустите щетку в ведро, которое вы использовали для своей рамы. Начиная с клапана, очистите колесо по всей окружности, ударьте по спицам и ступице, затем переверните колесо, чтобы получить обратную сторону. Повторите процедуру с другим колесом, затем промойте. (Если у вас дисковые тормоза, протрите роторы мягкой стороной чистой губки с мылом и водой.)

Финиш

Установите колеса на место и покрутите рукоятки, чтобы убедиться, что трансмиссия работает плавно. Протрите все сухой чистой тканью или дайте высохнуть на солнце. Смажьте цепь.

Правильно изготовленное колесо начинается с компонентов нужного размера. В этой статье мы расскажем, как определить правильную длину спиц для вашей сборки колеса на основе измерений вашего обода и ступицы.

предварительная информация

Перед определением длины спиц вам понадобятся обод и ступица, совместимые друг с другом и с велосипедом, на который будет установлено колесо. Это означает, что, помимо прочего, необходимо учитывать тип вашей оси, тип тормоза и размеры рамы. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с производителями обода и ступицы по вопросам совместимости.

Для целей этой статьи мы будем предполагать, что вы строите из обычных спиц типа J-образного изгиба.

эта процедура применима только к спицам с j-образным изгибом (снизу). Прямолинейные спицы (верхние) в этой статье не рассматриваются. Имейте в виду, что при определении длины спиц с нуля иногда может случиться так, что ваши результаты окажутся менее желательными. Обычно это происходит из-за неточных данных, введенных в калькуляторы спиц, а не из-за самих формул длины спиц. В этом случае просмотрите свои цифры и измерения.

1 Спицы

При сборке колеса важно использовать спицы правильного размера. Слишком короткие спицы можно определить по большому количеству видимой резьбы на ниппеле. Это указывает на плохое зацепление резьбы, что приводит к более слабому соединению с ободом. Слишком длинные спицы могут в конечном итоге выступать за ниппель. Эти спицы могут тереться о планку обода или ободную ленту и в конечном итоге привести к их проваливанию.

Эта избыточная резьба указывает на то, что эта спица слишком короткая для данной конфигурации колеса. На разрезе мы видим, что и на спице, и на ниппеле много неиспользованной резьбы, что приводит к плохому зацеплению.

Рассматривая этот обод, мы видим, что резьба спицы выходит далеко за пределы ниппеля. Это может быть плохой новостью для установки с трубкой или без нее.

При правильном выполнении измерений и расчетов, выполненных здесь, в результате получатся спицы, которые будут полностью продеты в ниппели. Установка спицы в ниппель укрепляет ее и помогает предотвратить растрескивание и выход из строя ниппеля, особенно алюминиевых ниппелей. Спицы обычно выпускаются с шагом в 1 миллиметр, а надлежащая длина определяется по формулам, которые основаны на серии измерений. Эти измерения можно ввести в онлайн-калькуляторы спиц, чтобы вывести формулы для получения окончательной длины.

По ходу работы старайтесь точно измерять. При использовании штангенциркуля производите измерения с точностью до одной десятой миллиметра. Это помогает предотвратить накопление ошибок при измерении в процессе работы. В конце мы округлим до целого числа нашу конечную длину спиц. Хотя существуют онлайновые базы данных по размерам обода и ступицы, не все базы данных сторонних производителей являются актуальными или точными. В некоторых случаях вам может показаться, что лучше провести собственные измерения.

Измерения и информация, необходимые для определения длины спиц, следующие:

• Количество отверстий для спиц в ступице и ободе
• Эффективный диаметр обода, называемый “ERD”
• Диаметр фланца ступицы в отверстиях для спиц, также известный как диаметр шага спиц
• Расстояние между левым и правым фланцами ступицы относительно центра ступицы
• Желаемый рисунок крестовины или шнуровки

Мы рассмотрим, как найти каждое из этих измерений. Чтобы помочь отслеживать все цифры, загрузите и распечатайте наш рабочий лист в формате PDF ЗДЕСЬ.

2 Эффективный диаметр обода

Нашим примером будет обод заднего колеса с отверстиями для 32 спиц

Первое, что следует учитывать при выборе обода, - это просто количество отверстий для спиц. Сосчитайте их и убедитесь, что они соответствуют вашей ступице. Запишите это на рабочий лист.

Существует несколько способов измерения диаметра обода. Нас интересует диаметр, определяемый тем, где находится конец спицы, когда она полностью продета в ниппель. Общим термином для этого является ERD, обозначающий эффективный диаметр Rim D, хотя лучшим термином был бы эффективный диаметр конца спицы. Это число иногда указывается производителем обода на их веб-сайте или в прилагаемой литературе. Однако, если у вас под рукой есть обод, стоит измерить его самостоятельно.

Поскольку мы хотим произвести измерения с точностью до точки внутри обода, нет практического способа измерить ERD напрямую — для этого потребуется несколько измерений, а затем некоторая простая математика.

на этом вырезе показана идеальная длина спиц, при этом спицы полностью продеты в ниппель и не более. Мы рассчитаем расстояние от конца этой спицы до той же точки на противоположной стороне.

Это достигается с помощью двух спиц J-образного изгиба со стандартными прорезными ниппелями, выполняющими роль измерительных стержней. Обратите внимание, что это не обязательно те спицы или ниппели, которые мы будем использовать для сборки колеса — подойдут любые спицы одинакового размера, они должны быть только достаточно короткими, чтобы не сходиться посередине.

Определите длину ваших измерительных спиц с помощью линейки для спиц и запишите это число. Спицы обычно выпускаются с шагом в целый миллиметр.

используя линейку для спиц, мы определяем, что наши измерительные спицы равны 266 миллиметрам

Выберите отверстие в ободе и вставьте спицу в отверстие. Если вы собираетесь использовать шайбу для обода, установите ее сейчас, чтобы учесть результаты ваших измерений. Проденьте ниппель до того места, где спица как раз доходит до нижней части паза. Мы хотим, чтобы спица заканчивалась в этом месте на готовом колесе.

Найдите отверстие, противоположное отверстию в ободе, и повторите процесс с другой спицей. Потяните обе головки спиц внутрь к центру, чтобы установить ниппели. Используя узкие кончики губок суппорта, измерьте расстояние от внутренней стороны каждого J-образного изгиба. Запишите это измерение с точностью до десятой доли миллиметра.

это измерение от j-образного изгиба до j-образного изгиба составляет 35,7 мм

Сложите все три числа вместе: Длина спицы 1 + длина спицы 2 + J-образный изгиб до J-образного изгиба = ERD

В нашем примере длина каждой спицы составляла 266 мм, а расстояние от j-образного изгиба до j-образного изгиба составляло 35,7 мм.

3 Смещение обода

Другим аспектом обода, который необходимо учитывать, является смещение обода, которое является особенностью асимметричных конструкций обода. Смещение - это расстояние от центра обода до отверстий под спицы.

Чтобы понять асимметричный дизайн, давайте рассмотрим несколько примеров ниже. На первом показанном ободе отверстия для спиц просверлены прямо посередине. Это симметричная конструкция, без смещения.

Отверстия для спиц в центре обода расположены в одинаковом порядке слева-справа-слева-справа от центральной линии обода. Она также считается симметричной с отсутствием смещения.

Обод справа имеет асимметричный рисунок, отверстия смещены от центра обода.

При асимметричной конструкции более широкая сторона обода должна совпадать со стороной ступицы с большей вставкой фланца. На заднем колесе широкая сторона обращена к стороне звездочки. Для передних колес с дисковыми тормозами более широкая сторона обращена к стороне ротора. Цель смещения обода - помочь свести к минимуму среднюю разницу натяжения между правой и левой боковыми спицами.

Смещение обода может быть указано в документации производителя. Если нет: для измерения смещения обода положите обод на плоскую поверхность и измерьте ширину обода. Разделите это число пополам.

Затем измерьте расстояние от центра отверстий для спиц до верстака. Вычтите это значение из центральной точки обода.

 

Измерьте ширину обода относительно плоской поверхности

Измерьте примерно центр отверстия для спицы в ободе. 

Запишите это число в свой рабочий лист. Если ваш обод не имеет смещения, введите ноль.

В нашем примере ширина обода составляет 35 мм, а расстояние по центру составляет 17,5 мм. Центр отверстий для спиц находится на расстоянии 13,2 мм от края обода, что составляет смещение 4,3 мм.

4 Размеры ступицы

Первое число, которое нас интересует по ступице, - это количество отверстий для спиц, для которых она была предназначена. Посчитайте их, чтобы убедиться, что они совместимы с вашим ободом. Далее нам нужен диаметр окружности, образованной этими отверстиями для спиц во фланце. Иногда это называют диаметром фланца, но нас не интересует внешний диаметр фланцев — лучшим термином был бы диаметр шага спиц.

Используя штангенциркуль, измерьте расстояние от отверстия для одной спицы до противоположного отверстия. Мы пытаемся определить расстояние от центра до центра, но при измерении может быть трудно держать штангенциркуль прямо посередине каждого отверстия. Попробуйте зацепить одну губку за внутренний край отверстия, а вторую выровнять по внешнему краю отверстия.

Измерьте оба фланца. Не думайте, что они одинаковые. Запишите размеры левой и правой сторон на своем листе.

Следующее необходимое измерение - это расстояние от каждого фланца ступицы до середины ступицы. Это называется центрирование фланца со ступицей. Этот размер учитывает изменение ширины фланца по мере того, как спица перемещается внутрь, достигая обода. Расстояние от фланца до центра лучше всего определить с помощью некоторых измерений и некоторых выводов.

Начните с измерения размера над контргайкой. Это ширина ступицы в том месте, где она соприкасается с торцом выемок. Для ступицы с открытым отсевом измерьте торцевую поверхность каждой контргайки или торцевой заглушки. На ступице сквозной оси измерьте расстояние от торцевой заглушки до торцевой заглушки.

Введите ширину на рабочем листе. Разделите общую ширину ступицы на два, чтобы найти центр ступицы. Теперь измерьте расстояние от середины правого фланца до торца правой боковой контргайки. Для упрощения работы прижмите прямую кромку к контргайке или торцевой крышке оси — это просто расширяет линию торца наружу. Если вы измеряете ступицу сквозной оси, стол может выступать в качестве прямой кромки.

Запишите свои измерения на рабочий лист. Вычтите это число из измерения центра ступицы, чтобы получить центр от фланца к ступице с правой стороны. Повторите процесс для левого фланца. Опять же, не предполагайте, что они одинаковы.

в нашем примере ширина ступицы составляет 135,4 мм, а расстояние по центру составляет 67,7 мм. Расстояние от фланца до контргайки составляет 35,2 мм для левой и 49 мм для правой.

Во многих онлайн-калькуляторах также есть поле для размера отверстия для спицы. Размер по умолчанию обычно равен диаметру 2,5 мм. Измерьте на всякий случай, но даже если ваша ступица немного отличается, это не окажет существенного влияния на длину спиц.

5 Рисунок шнуровки

На длину спиц также влияет рисунок спиц, поскольку они расходятся от ступицы. Самая короткая из возможных спиц должна проходить от ступицы прямо до обода для радиального (или нулевого перекрестия) рисунка шнуровки.

Если спицы выходят из ступицы под углом, они переплетаются с другими спицами, образуя поперечный узор. Это может быть рисунок с одним крестом, двумя крестами, тремя крестами или даже с четырьмя крестами, если это позволяют компоненты. Для каждой дополнительной перекладины требуется более длинная спица, поскольку расстояние от ступицы до обода становится все больше и больше. Как только схема шнуровки определена и приобретены правильные спицы, менять свое решение слишком поздно — для другой схемы потребуются спицы другого размера.

6 Прокладка дифференциала

Прежде чем вводить данные в калькулятор, несколько слов о дифференциальном подборе спиц. Сначала давайте определим, что такое недифференцированное спицевание: когда с обеих сторон колеса изготавливаются спицы одинаковой длины. Не отличается = не является дифференциалом. Чаще всего это наблюдается на переднем колесе с ободными тормозами, которые обычно имеют одинаковые размеры от фланца до центра как для левой, так и для правой сторон. Поэтому длины спиц должны быть одинаковыми для обеих сторон.

Теперь рассмотрим ступицы, у которых один фланец вставлен больше другого. Например: на заднем колесе фланец со стороны привода отодвинут внутрь, чтобы освободить место для звездочек. Соответственно, расстояние от правого фланца до обода короче, чем от левого фланца до обода. Когда измерения от фланца до центра начинают отличаться на левой и правой сторонах, мы часто получаем возможность выбора спиц по-разному, что означает, что в идеале на левой и правой сторонах следует использовать спицы разной длины.

• Слева: стандартное переднее колесо с симметричными измерениями от фланца к центру.
• Справа: заднее колесо с асимметричными измерениями от фланца к центру.

Этому колесу может быть полезен дифференциал спиц. Дифференциальный выбор спиц производится для обеспечения идеального зацепления резьбы с обеих сторон. Она не равна натяжению левой и правой спиц. Однако могут быть практические причины для сборки с использованием одной длины, даже если из наших расчетов получаются разные длины. Во-первых, использование одинаковой длины для левой и правой сторон может быть просто дешевле. Это также упрощает процесс шнуровки колеса, поскольку вы не запутаетесь в том, какие спицы выходят на какую сторону фланца.

Как правило, допустимая длина спицы для колеса составляет от одного до двух миллиметров. Если вы хотите выполнить сборку с использованием недифференцированного выбора спиц, а длина двух спиц отличается всего на один миллиметр, выберите большую длину для обеих сторон, и колесо, как правило, будет в порядке. Если две стороны отличаются на два миллиметра, вы можете использовать среднее значение из двух. Однако, когда вы достигнете разницы в три или более миллиметров, лучше всего производить сборку с использованием двух разных размеров.

7 Окончательные расчеты

Как только на вашем рабочем листе будут указаны все окончательные цифры, вы готовы ввести их в калькулятор спиц.

Существует несколько вариантов — для нашего примера мы рассмотрим spokecalc.io. Процесс аналогичен в каждом из них, но они расположены немного по-разному:

• spokecalc.io
• Объединенный институт велосипеда
• QBP

Выберите переднее или заднее колесо. Выберите ступицу, чтобы открыть выпадающий список соответствующих полей. Введите размеры соответствующим образом:

• ТИП: “Classic” здесь относится к J-образному изгибу и выбирается по умолчанию
• Диаметр ЛЕВОГО ФЛАНЦА: Диаметр левого бокового фланца
• Диаметр ПРАВОГО ФЛАНЦА: Диаметр правого бокового фланца
• От ЛЕВОГО ФЛАНЦА К ЦЕНТРУ: от левого бокового фланца к центру ступицы
• От ПРАВОГО ФЛАНЦА До ЦЕНТРА: от левого бокового фланца до центра ступицы
• ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ для спицы: размер сверления отверстия для спицы. Как уже отмечалось, 2,5 мм является наиболее распространенным.

Выберите обод, чтобы ввести размеры обода:

• ERD ОБОДА: Ошибка при установке обода
• Смещенная опора для спиц (OSB): смещение обода

Шнуровка включает в себя два необходимых поля:

• КОЛИЧЕСТВО СПИЦ: Количество спиц
• Рисунок ШНУРОВКИ: крест-накрест. spokecalc.io предполагается, что вы строите с одинаковым рисунком шнуровки с каждой стороны. Если нет, просто пересчитайте со вторым рисунком шнуровки и запишите длину для соответствующих сторон.

Когда вы выберете "Рассчитать", вы получите число. Поскольку спицы обычно выпускаются с шагом в целый миллиметр, округлите их в большую или меньшую сторону, чтобы получить целое число. Как только у вас будут подходящие спицы для вашего обода и ступицы, вы готовы зашнуровать и собрать колесо — смотрите, как собрать колесо для полного процесса.

 

Предварительная информация

Сборка колеса — это процесс крепления обода к ступице с использованием спиц и ниппелей в качестве крепежных элементов, а затем доведение всей конструкции до надлежащего натяжения.

Чтобы лучше понять, какова наша конечная цель, давайте сначала посмотрим на готовое колесо.

• Обратите внимание, как спицы расходятся под углом от ступицы — это помогает передавать вращательную силу, наблюдаемую при ускорении и торможении.
• Головки спиц, которые чередуются направлением на каждом фланце — некоторые обращены внутрь, некоторые наружу.
• Обратите внимание, сколько раз наши спицы пересекаются друг с другом: 1,2,3 раза. 3 креста. Когда мы говорим о перекрестных узорах шнуровки, это то, что мы имеем в виду.
• Теперь найдите. Обратите внимание, что спицы по обе стороны от отверстия клапана параллельны друг другу. Это позволяет напору насоса легче добраться до клапана.

Подготовка и процесс

Процесс шнуровки как передних, так и задних колес одинаков. Однако часто для задних колес и многих передних колес с дисковым тормозом требуется разная длина спиц, с одной стороны, на другую. Поэтому важно различать спицы.

Рабочая зона

Мы будем шнуровать наши спицы 4 комплектами. Чтобы показать это, мы будем использовать раскрашенные спицы: золотые и красные спицы на стороне, не ведущей автомобиль (левая сторона), и синие и белые спицы на стороне, ведущей автомобиль (правая сторона). Рабочая зона спланирована соответствующим образом.

1. Подготовка спиц

   • Перед шнуровкой подготовьте нити на спицах. На этом колесе мы будем использовать легкое масло для подготовки резьбы. Возьмите горсть спиц и окуните нитки в масло, очистите от излишков и отложите в сторону. Этот процесс будет аналогичен и другим формам подготовки резьбы.

2. Подготовка ступицы

   • Установите ступицу в середину обода вместе с ниппелями.

3. Подготовка обода

   • Поместите кусок клейкой ленты в отверстие клапана на вашем ободе. Это поможет вам использовать его в качестве ссылки на протяжении всей сборки.

• Перед началом процесса смажьте всю резьбу на спицах
• Разметка обода скотчем обеспечит удобный визуальный ориентир

Набор 1

1. Поднимите ступицу так, чтобы приводная сторона была обращена к вам. При сборке переднего колеса это будет правая сторона ступицы или недисковая сторона. Если ваша передняя ступица не имеет стороны диска, логотип или этикетка на ступице должны быть доступны для чтения с точки зрения водителя.
2. Возьмите одну спицу из стопки справа от вас (со стороны привода). Заметив основной логотип ступицы, поместите спицу примерно на 1/4 правее логотипа.
3. Головка спицы должна быть обращена наружу, а колено спицы - внутрь. После установки спицы слегка согните ее, чтобы уменьшить будущие нагрузки в этой области. Проделайте то же самое с остальными спицами по мере продвижения вперед.

Теперь найдите отверстие для клапана на вашем ободе (помните о ленте). Найдите отверстие для второй спицы справа от клапана. Здесь мы установим нашу первую спицу.

1. Прикрепите ниппель к концу спицы, продев в нее ровно столько резьбы, чтобы она оставалась на месте — накройте ниппелем примерно половину резьбы. Это ваша эталонная спица клапана, и на нее будут ссылаться в остальной части видео. Может быть полезно пометить его кусочком ленты.
2. Теперь возьмите еще семь спиц из стопки с правой стороны и, двигаясь вправо, вставьте спицу в каждое другое отверстие, снова с внешней стороны фланца.
3. На фланце возьмитесь за спицу справа от контрольной спицы. На ободе, начиная с контрольной спицы, отсчитайте четыре отверстия для спиц справа и установите спицу в четвертое отверстие.
4. Теперь переместитесь вправо у фланца и возьмите следующую спицу. Сосчитайте еще раз до четвертого отверстия и установите еще одну спицу. Повторите этот процесс по всему кругу колеса.

Прежде чем двигаться дальше, убедитесь в отсутствии ошибок:

1. Между каждой установленной спицей имеется три пустых отверстия в ободе
2. Каждое второе отверстие для спицы на правом фланце имеет головку спицы, обращенную наружу
3. Во втором отверстии справа от клапана есть спица

Если все выглядит хорошо, переходите ко второму набору спиц.

Набор 2

1. Переверните колесо, еще раз расположив отверстие клапана сверху. Найдите свою эталонную спицу — она должна находиться во втором отверстии для спицы слева от клапана.
2. Взглянув на фланцы вашей ступицы, вы заметите, что отверстия на фланцах слегка смещены друг от друга. Найдите отверстие на фланце со стороны без привода, в которое будет вставлена спица справа от контрольной спицы.
3. Вставьте боковую спицу без привода и установите ее справа от опорной спицы. Затем вставьте еще семь левых боковых спиц в каждое второе отверстие фланца ступицы со стороны без привода так, чтобы они попадали чуть впереди противоположных боковых спиц (это поможет вам запомнить, куда они будут входить).
4. Установите эти спицы на одно отверстие справа от первого набора спиц.

Шнуровка теперь наполовину завершена. Прежде чем двигаться дальше, проверьте свою работу:

1. Головки спиц обращены наружу от левого фланца, а колена внутри фланца
2. Каждое второе отверстие заполняется на фланце
3. На ободе заполнены два соседних отверстия для спиц, а между ними два пустых отверстия
4. Прицеливание с левого фланца, спицы визуально не пересекаются со спицами с правого фланца

При необходимости исправьте все ошибки и переходите к третьему набору.

Набор 3

Оставьте колесо неприводной (левой) стороной вверх. Вставьте ведущую (правую) спицу в каждое открытое отверстие на фланце ведущей стороны.

1. Переверните колесо, стараясь уложить вставленные спицы ровно. Головки только что вставленных спиц должны находиться с внутренней стороны фланца, а колено - снаружи.
2. Возьмите ступицу и поверните ее по часовой стрелке. Обратите внимание, что теперь спицы расходятся от ступицы влево по направлению к ободу. Этот новый набор спиц будет расходиться вправо.

1. Возьмите любую из только что установленных спиц со стороны привода, которые лежат ровно. Начиная с отверстия на фланце этой спицы, отсчитайте спицы, которые она пересечет на пути к ободу. Обратите внимание, что первое пересечение часто находится за фланцем и его может быть трудно разглядеть.
2. Поскольку мы делаем колесо с тремя поперечинами, каждая спица на пути к ободу будет пересекать три спицы. Спица проходит над первыми двумя спицами, которые она пересекает, под третьей спицей и в отверстие для обода.
3. На ободе отсчитайте два отверстия от последней перекрещенной спицы. Здесь вы будете устанавливать спицу.

Прикрепите оставшиеся семь спиц со стороны привода к ободу, повторяя процесс перекрещивания над одной, над двумя, под тремя, установите. Не забудьте согнуть спицы на фланце, когда закончите эту сторону.

Теперь вы завершили одну сторону колеса! Проверьте свою работу:

1. На ободе есть три спицы, расположенные рядом друг с другом, а затем пробел
2. На ободе имеются две ведущие боковые спицы с одной неприводной боковой спицей между ними
3. Третий набор спиц был переплетен — над одной, над двумя, под тремя

Переходим к последнему набору!

Набор 4

1. Перед переворачиванием колеса вставьте оставшиеся спицы в боковой фланец без привода сзади. Осторожно переверните колесо и уложите все спицы ровно.
2. Возьмите любую свободную спицу. Этот четвертый набор спиц будет расходиться влево, в противоположность существующему набору сторон без привода. Перемещая спицу влево, подсчитайте количество крестовин, аналогично тому, что вы делали с третьим набором — над одним, над двумя, под тремя, установите в оставшееся отверстие для спицы. Повторите для всех оставшихся спиц.
3. Если вы проверяли свою работу по ходу движения, остается проверить только то, что этот четвертый набор спиц чередуется — над одной, над двумя, под тремя.
4. Теперь у вас есть полностью зашнурованное колесо!

Натяжение колеса

Колесо зашнуровано, но спицы все еще разболтались. Следующая задача - равномерно распределить натяжение в колесе. Для начала обнулите ниппели на спицах. Затяните каждый ниппель до такой степени, чтобы вы больше не видели резьбы. Использование ниппельного привода, такого как ND-1, значительно упростит этот процесс — в противном случае используйте гаечный ключ со спицами. Если вы пытаетесь обнулить ниппели спиц, это может означать, что ваши спицы слишком короткие, и вам, возможно, потребуется пересмотреть конструкцию колеса.

Затем добавьте немного жидкой смазки в место соединения ниппеля и обода. Это помогает уменьшить трение и упростит натяжение и будущие регулировки. Хорошенько раскрутите колесо, чтобы смазка попала в промежутки между ниппелем и основанием обода.

Начиная с клапана колеса, дайте каждому ниппелю равное количество оборотов. Если ваше колесо было изготовлено с неодинаковой длиной спиц (для получения дополнительной информации см. раздел "Определение длины спиц при сборке колеса"), то поверните приводную часть сзади или роторную часть спереди на дополнительные два оборота.

Идея здесь в том, чтобы равномерно распределять натяжение, и часто лучше не торопиться и ехать медленно, делая всего один-два оборота за раз. Во время работы слегка сжимайте спицы. Вы сможете почувствовать, когда они начнут набирать приличное натяжение — недостаточное для того, чтобы колесо было прочным, но достаточное для того, чтобы можно было ездить.

Как только колесо будет относительно натянуто, проверьте начальное натяжение с помощью TM-1 или другого измерителя натяжения спиц, чтобы увидеть, где находится колесо. Это поможет получить представление о том, насколько больше потребуется натяжения. Подробное описание натяжения колеса см. в разделе Измерение и регулировка натяжения спиц.

Проверка колеса

В дополнение к добавлению натяжения вам, вероятно, также потребуется внести исправления в боковую правку, радиальную правку и центровку колеса, что также увеличит натяжение колеса и приблизит нас к конечной цели.

• Сначала давайте проверим боковое положение колеса и исправим любые отклонения — Правка колеса (боковая и радиальная).
• Затем проверьте форму колеса — см. Выравнивание колеса (центрирование).
• Затем проверьте истинный радиус колеса, исправляя любые обнаруженные отклонения.

После того, как ваше колесо установлено правильно, выровнено и натянуто, снимите напряжение (или сделайте предварительное напряжение) с колеса, чтобы убедиться, что ниппели закреплены на ободе, а головки спиц - на ступице.

Вы можете сделать это несколькими различными способами, но мы предлагаем метод сжатия. Просто сожмите параллельные спицы с обеих сторон колеса. Это создает дополнительную нагрузку на спицы и помогает соединить колена спиц с фланцами ступиц, а также помогает закрепить ниппели в основании обода. Часто после этого процесса вы увидите небольшое изменение натяжения и, возможно, правильности. Устраните эти проблемы и снова сожмите. Поздравляем, теперь вы создали колесо!

Снятие колеса

В этой статье будет обсуждаться снятие и установка передних и задних колес на велосипеде. Если возможно, начните с установки велосипеда в подставку. Если подставки нет, при снятии заднего колеса велосипед следует положить на левую (без переключателя) сторону. Не устанавливайте велосипед вертикально, не закрепив заднее колесо, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: Поставьте переключатель переключения передач на крайнюю передачу и внутреннее кольцо передней цепи. Это обеспечит максимальную слабину цепи и облегчит снятие колеса.
2. Отключите механизм разблокировки ободного тормоза, если таковой имеется. Типичные механизмы быстрого расцепления MTB и дорожных тормозов показаны ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: при дисковых тормозах отсоединение колодок не требуется. Кроме того, при использовании гидравлических дисковых тормозов не нажимайте на рычаг тормоза, когда диск извлечен из велосипеда. В противном случае колодки сомкнутся, и вам будет очень трудно водрузить колесо обратно на велосипед. В этом случае используйте специальный разбрасыватель колодок, такой как Park Tool PP-1.2.

Отсоедините колесо от рамы:

• Быстросъемный: потяните за конец быстросъемного рычага насадки наружу. При необходимости ослабьте быстроразъемную регулировочную гайку, чтобы освободить выступы на конце вилки.
• Через ось: некоторые функции аналогичны быстроразъемной оси - потяните рычаг наружу, чтобы отсоединить, и поверните, чтобы ослабить. Некоторые сквозные оси оснащены специальным приспособлением, которое необходимо задействовать для ослабления оси. Другие представляют собой простые рычаги, которые поворачиваются для ослабления или затягивания - никакого зацепления или расцепления не требуется.
• Цельная ось: Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки за пределами выступов.

• На переднем колесе просто отведите колесо вниз и из вилки. Для задних колес потяните назад задний переключатель, чтобы позволить зубьям освободить цепь. Опустите колесо, направляя его вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы снять цепь и переключатель.

Некоторые переключатели имеют механизм сцепления, который затрудняет поворот переключателя. Они оснащены функциями, облегчающими демонтаж колеса.

• Для переключателей сцепления SRAM переместите нижний шкив вперед, чтобы ослабить цепь, и используйте кнопку, чтобы зафиксировать его на месте.
• Для переключателей сцепления Shimano найдите рычаг включения / выключения и переведите его в положение off.

2 Установка колеса

Колеса должны быть надлежащим образом закреплены на раме велосипеда. Смещение может привести к проблемам с переключением передач и управлением велосипедом. Если колесо ненадежно закреплено в отсеках, оно может вылезти во время езды на велосипеде, что может привести к травмам водителя.

В цельных осевых ступицах используйте осевые гайки вне выступов. Гайка оси будет иметь встроенную в гайку шайбу или отдельную шайбу. Если шайба имеет зубья или накатку, они выходят наружу, чтобы помочь закрепить колесо. Смазывайте резьбу оси, пока колесо снято с велосипеда.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле. Быстросъемная насадка должна полностью входить в зацепление с выпадающими поверхностями. При установке велосипеда на землю ось будет полностью поднята в выемках.

1. Убедитесь, что рычаг быстросъемной насадки находится в открытом положении и что механизм быстросъемного тормоза разомкнут.
2. Установите колесо в выемки. Убедитесь, что ступица полностью установлена в раме или вилке.
   1. На заднем колесе сначала поверните переключатель назад и поместите самый маленький зубчик между верхней и нижней секциями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и зацепите самый маленький зубчик цепи.

Затяните колесо:

• Быстроразъемный: затяните ось так, чтобы рычаг встретил сопротивление под углом 90° к раме или вилке.
• Через ось: установите ось на место и поверните по часовой стрелке до упора.
• Прочная ось: затяните обе гайки оси с рекомендованным производителем моментом затяжки.
• Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Однако, если таковой отсутствует, можно приложить ощутимые усилия. При усилии 25 Нм приложите около 40 фунтов. надавите на конец 5-дюймового гаечного ключа.

1. Определите конечное положение закрытия рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг так, чтобы он находился между фиксатором цепи и опорами сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью.

1. Повторно включите механизм разблокировки тормоза, если это применимо.
2. Убедитесь, что колесо находится по центру рамы или вилки. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и отрегулируйте, при необходимости, по центру колеса в раме, а затем снова затяните.

• Убедитесь, что ободные тормозные колодки расположены по центру колеса, и отрегулируйте при необходимости.

3 Дополнительная информация

В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок натягивает вал и туго натягивает кулачок и регулировочную гайку до выпадения. Это натяжение надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет величину натяжения быстроразъемного рычага и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстросъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой - наружу. Эти пружины облегчают установку колеса. Если одна или обе пружины перекручены или повреждены, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

Для так называемых шампуров с открытым кулачком может потребоваться большее натяжение шампура. У этих рычагов с поворотным механизмом кулачковый механизм открыт, и его следует часто смазывать. Всегда уточняйте конкретные процедуры у производителя шампуров.

СИСТЕМЫ СПЛОШНЫХ ОСЕЙ

Задние переключатели в системах со сплошной осью также могут иметь подвеску переключателя, которая крепится к переключателю болтами. Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается на подвесной кронштейн. Ось должна доходить до задней части этого кронштейна. Однако будет казаться, что левая боковая ось не расположена в задней части отсека. Это происходит потому, что правая сторона смещена вперед кронштейном подвески. Отцентрируйте колесо и полностью закрепите гайки.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Часто бывает необходимо снять педали, чтобы упаковать велосипед для отправки. Также иногда необходимо снимать педали для замены и обслуживания подшипников педалей. Важно помнить, что резьба педали отличается с левой и правой стороны. Правая боковая педаль имеет правую резьбу (снимается против часовой стрелки, устанавливается по часовой стрелке). Левая боковая педаль имеет левостороннюю резьбу (снимается по часовой стрелке, устанавливается против часовой стрелки). На многих педалях проставлены буквы “L” и “R” для обозначения левой и правой. Кроме того, будет казаться, что резьба имеет наклон вверх в направлении ее затягивания. Левая резьба с наклоном влево, в то время как правая резьба с наклоном вправо, как показано ниже.

слева: левая резьба на левой педали. Справа: правая резьба на правой педали.

2 СНЯТИЕ ПЕДАЛИ

1. Установите велосипед на ремонтную подставку и переключите цепь на самое большое кольцо цепи. Это помогает защитить от порезов зубьями цепи.
2. Поворачивайте велосипед до тех пор, пока не будет обеспечен легкий доступ к правой педали.
3. Попробуйте разные положения гаечного ключа, пока гаечный ключ и кривошипный рычаг не сойдутся под углом 90 градусов или меньше, как показано ниже. Правильное механическое преимущество имеет решающее значение для педалей, которые часто чрезмерно затянуты.

слева: низкое механическое преимущество; справа: хорошее механическое преимущество

1. Если возможно, возьмитесь за противоположную рукоятку для второго рычага. Поверните педальный ключ против часовой стрелки, чтобы снять правую педаль, или поверните рукоятку так, чтобы педаль вращалась вперед. Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать кожу. Продолжайте поворачивать ключ против часовой стрелки и полностью снимите педаль с рукоятки.
2. Поворачивайте велосипед по мере необходимости до тех пор, пока не будет обеспечен легкий доступ к левой педали.
3. Установите педальный ключ для обеспечения механического преимущества на левую педаль и возьмитесь правой рукояткой за второй рычаг.
4. Поверните педальный ключ по часовой стрелке, чтобы снять левую педаль, или поверните рукоятку так, чтобы педаль вращалась вперед. Полностью снимите левую педаль с рукоятки.

В некоторых моделях и марках педалей не используется плоский педальный ключ. Эти педали обычно имеют шестигранный фитинг диаметром 8 мм на задней стороне резьбы педали. Для снятия и закрепления педалей используйте шестигранный ключ на 8 мм, входящий в комплект этого приспособления. При вращении педалей помните, что гаечный ключ находится с обратной стороны педали. Направление резьбы педали не изменилось, но внешний вид гаечного ключа, поворачивающегося “по часовой стрелке“ или ”против часовой стрелки", будет выглядеть иначе. Посмотрите на гаечный ключ с точки зрения расположения педалей, находясь с правой стороны велосипеда для правой педали и с левой стороны велосипеда для левой педали. Поверните гаечный ключ соответствующим образом.

Поворачивайте велосипед по мере необходимости, чтобы получить доступ к внутренней части рукоятки. Выберите положение, которое обеспечит вам хорошее механическое преимущество, и закрепите педали.

3 УСТАНОВКА ПЕДАЛИ

Начните с определения правой и левой педалей. Обратите внимание на маркировку “L” и “R” на плоскостях оси или гаечного ключа. Если не видно маркировки “L” и “R”, используйте направление резьбы педали для идентификации педалей. Педали с левой резьбой (резьба с наклоном вверх влево) идут к левой рукоятке. Педали с правой резьбой (резьба с наклоном вверх вправо) идут к правой рукоятке. Если сомневаетесь, смотрите изображение вверху.

1. Обильно смажьте резьбу обеих педалей.
2. Держа пальцы на плоских поверхностях гаечного ключа, вденьте правую боковую педаль в правую рукоятку. Используйте гаечный ключ, чтобы зафиксировать педаль.
3. Расположите ключ на плоских поверхностях для получения хороших механических преимуществ. Одной рукой держите гаечный ключ, а другой - противоположную рукоятку. (Крутите педали велосипеда назад для установки как влево, так и вправо.)
4. Используя противоположный рычаг в качестве второго рычага, затяните педаль. Повторите процедуру для левой педали, но для установки поверните педаль против часовой стрелки. Типичный крутящий момент для резьбы педали составляет около 360 дюйм-фунтов. При использовании гаечного ключа длиной в фут требуется усилие около 30 фунтов.

Если педаль с трудом вдевается в рычаг или если резьба на рукоятке повреждена, можно произвести некоторый ремонт, прокручивая их краном. Для педалей 9/16 "x 20 tpi используйте набор кранов TAP-6. Для педалей 1/2 "x 20 tpi используйте набор кранов TAP-3. Метчики выровняют поврежденную резьбу, но не восстановят металл, который просто удаляется. Если не осталось резьбы, попросите профессионального механика установить комплект втулок педали.

[See image gallery at velo-rest.ru]

4 ПОДШИПНИКИ И ФУРНИТУРА ПЕДАЛЕЙ

Подшипник педали может быть исправен в зависимости от производителя и модели педали. Некоторые педали оснащены регулируемой системой шарикоподшипников чашечного типа, их можно чистить, смазывать и регулировать. Инструменты для обслуживания являются собственностью каждой марки. Некоторые модели педалей не предназначены для обслуживания, и на них просто ездят до тех пор, пока педаль не износится. Обслуживание подшипников педалей, как правило, лучше доверить профессиональным механикам.

Корпуса педалей часто изготавливаются с помощью небольших винтов и болтов. Эти винты скрепляют каркас и монтажные пластины. Время от времени проверяйте, плотно ли затянуты эти застежки и шипы на ваших ботинках для верховой езды. Кроме того, смажьте точки поворота педальных систем бесклипсового типа.

Как починить застрявшие велосипедные тормоза

У вашего велосипеда заклинило тормоза, что мешает вам ездить? Когда тормоза тянут или заедают, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать починить самостоятельно. Проверку тормозных колодок, смазку шарниров рычагов и регулировку тросов легко выполнить самостоятельно. Если повреждение более серьезное, вам может потребоваться посетить магазин велосипедов или даже заменить тормозную систему.

Способ № 1

Пробуем основные исправления

1 Убедитесь, что тормозные колодки не изношены.

Колодки, которые значительно изношены, будут прилипать независимо от того, сколько вы их регулируете. Если ваши тормозные колодки имеют толщину менее 1⁄4 дюйма (0,64 см), их необходимо заменить. Они должны быть "заточены", что означает, что передний край колодок должен касаться обода колеса первым, когда вы слегка нажимаете на тормоз.

2 Проверьте, нет ли выступа на тормозной колодке.

У некоторых тормозных колодок есть "выступ", который выступает со стороны, ближайшей к ступице. Это вызвано неравномерным износом, и вам нужно будет подпилить или отшлифовать его, если есть выступ. Если вы износили колодки вокруг выступа, они могут застрять в ободе.

• Отшлифуйте или подпилите выступ. Если вы обнаружите, что выступ торчит слишком сильно, подпилите или отшлифуйте его наждачной бумагой, чтобы колесо могло вращаться плавно. Будьте очень осторожны, чтобы не отшлифовать тормозные колодки настолько сильно, чтобы они не работали! Для этого может потребоваться снять колесо.

3 Смажьте шарниры рычага.

Это точки, на которых вращаются отдельные части ваших тормозов. Если ваши рычаги кажутся жесткими, попробуйте смазать "поворотные" штифты на рукоятке рычага. Нанесите капельку масла на каждую точку поворота. Для достижения наилучших результатов используйте легкое машинное масло или специальную смазку для велосипеда. После того, как вы смажете шарниры рычагов, они должны ощущаться резко и быстро, когда вы их нажимаете.

• Не наносите смазку на тормозные колодки, диски или диски. Это может испортить колодки и затруднить остановку велосипеда!

Способ № 2

Регулировка тросов

1 Проверьте кабели и при необходимости замените их. Найдите расколотый корпус и проржавевшие кабели и при необходимости замените корпус и кабели. Если ваши рычаги в порядке, а колодка каким-то образом не приклеена к колесу, то ваши кабели образуют следующую вероятную проблемную область. Вы должны уметь чинить тросы вручную, не обращаясь к механику. Однако, если у вас все же возникнут проблемы, не стесняйтесь отнести свой велосипед в магазин.

• Расколотый корпус и проржавевшие кабели - обычное дело, когда у вас заклинило тормоза.

2 Отрегулируйте длину троса, чтобы увеличить натяжение.

Регулировка длины троса, пожалуй, самая простая задача по ремонту тормозов, с которой вы столкнетесь. На обычном велосипеде безопасности вы можете произвести точную регулировку без каких-либо специализированных инструментов. Просто поверните регулятор барабана, чтобы обеспечить наилучшую посадку на конце кабеля. Регулятор барабана для V-образного тормоза обычно расположен на ручном рычаге, где выходит корпус.

3 Смажьте тросы. 

Наберите смазку в аэрозольный баллончик с тюбиком. Затем сбрызните маслом корпус кабеля в наконечнике: колпачок, где кабель входит в корпус под тормозными рычагами. Используйте легкое машинное масло с маленькой насадкой, похожее на масло "3 в 1", или приобретите специальное масло для тормозных тросов в магазине велосипедов. Аккуратно распыляйте и не перенасыщайте кабели.

• WD-40 и другие промышленные средства для обезжиривания могут "смыть" заводскую смазку с троса. Когда WD-40 испарится, на тросе останется очень мало остатков смазки.

4 Снимите трубку.

Если трос все еще жесткий, попробуйте вынуть его из пластиковой трубки. Сначала снимите зажим либо с суппорта, либо с тормозного рычага. Затем вытяните трос с противоположного конца. Если вы отсоединяете трос, используйте аэрозольный растворитель (или даже WD-40), чтобы смыть грязь или мусор с трубки кабеля, пока трос отсутствует. Нанесите на трос легкий слой литиевой смазки или машинного масла. Наконец, переустановите трос, если он не поврежден.

• Вставьте кабели обратно в корпус. Проденьте свободный конец троса через зажим на том конце, с которого вы его сняли.
• Затем проверьте "свободный ход": расстояние, на которое можно нажать на рычаг тормоза, прежде чем тормоз коснется колеса. Затяните зажим, когда тормозные колодки окажутся на расстоянии примерно 1⁄4 дюйма (0,6 см) от колеса при отпущенном рычаге.

Способ № 3

Использование усовершенствованных исправлений

1 Слейте и замените тормозную жидкость.

Если возможно, ознакомьтесь с инструкциями производителя и любыми видео уроками, которые вы сможете найти, чтобы убедиться, что вы получаете комплект для прокачки правильного типа для вашего велосипеда. Это относится только к гидравлическим тормозным системам. Если у вас гидравлические тормоза, то жидкость время от времени нужно будет прокачивать и заменять.

• Убедитесь, что в вашей сменной жидкости не образуется много пузырьков воздуха. Это может привести к тому, что тормоза станут мягкими.
• Никогда не используйте минеральное масло в качестве тормозной жидкости, если в руководстве пользователя указано DOT (Тормозная жидкость, одобренная Департаментом транспорта).Точно так же никогда не используйте DOT, если в руководстве указано использовать минеральное масло. "Если вы перепутали жидкости при последней прокачке системы, то это может быть вашей проблемой.
• Избегайте попадания масла или точечной жидкости на тормозные колодки, потому что это их испортит.

2 Обратитесь к руководству пользователя для получения более конкретных инструкций. 

Существует несколько видов гидравлических систем, и каждая из них немного отличается. Пошаговые инструкции приведены в вашем руководстве. Если вы не можете получить доступ к своему руководству, попробуйте точно определить, какой тип гидравлической системы у вас установлен, а затем найдите онлайн-инструкции для этой конкретной системы. Если у вас все еще возникают проблемы, подумайте о посещении магазина велосипедов.

3 Отрегулируйте суппорты ободных тормозов.

Суппорты - это часть велосипеда, которая фактически прижимает тормозные колодки к шине на ободных тормозах. Вот как их отрегулировать:

• Отвинтите тормозные колодки, расположенные с внутренней стороны тормозных суппортов над вашими шинами. Тормозная накладка - это маленький кусочек резины на внутренней нижней части суппорта, который фактически соприкасается с колесом.
• Отрегулируйте тормоз так, чтобы он находился на расстоянии 3-5 мм от обода.
• Затяните тормозную колодку. Покрутите колесо в воздухе и проверьте тормоза. При необходимости отрегулируйте дальше.

4 Отведите свой велосипед к механику. Если все остальное не помогает, то, возможно, эффективнее всего попросить профессионала починить ваши тормоза. Поищите в вашем районе магазин велосипедов с хорошей репутацией или механика.

• Перед посещением почитайте отзывы о магазинах велосипедов в Интернете. Вы должны быть в состоянии понять, полезны ли тамошние механики.

Ремонт разорванной цепи

Для безопасной и счастливой езды на велосипеде важно понимать, как проверять свой велосипед перед отправлением в путешествие и как поддерживать его в рабочем состоянии для достижения оптимальной производительности.

Эта серия руководств содержит несколько основных советов по техническому обслуживанию и ремонту. Вы найдете ответы на большинство распространенных вопросов: основные проверки, которые вы должны выполнить перед отправлением, необходимые инструменты, которые вы всегда должны иметь при себе, как устранить прокол и как отрегулировать тормозные тросы и тросы переключения передач.

Вот что мы рассмотрим

1. То, что вам нужно
2. Ремонт разорванной цепи
3. Починка цепи с помощью быстрого звена

Но помните, если вы не уверены в своем ремонте, обратитесь за консультацией к квалифицированному механику в ваш местный магазин велосипедов.

1 То, что вам нужно

Это редкое явление, но цепи действительно ломаются, особенно если они старые или изношенные. И хотя это может показаться серьезной катастрофой, если это случится с вами во время вашего отсутствия, это несложный ремонт, если у вас есть с собой необходимые инструменты. При закреплении цепи вам понадобится:

1. Плоскогубцы для быстрого соединения
2. Быстрое соединение (правильная скорость для цепи)
3. Цепной инструмент

В этом руководстве мы покажем вам два быстрых и простых решения, которые помогут вам вернуться к работе с помощью инструмента извлечения звеньев цепи или соединителя quick link.

2 Ремонт разорванной цепи

A 1 Сначала удалите неработающие звено. Если вы не используете быстроразъемный соединитель (см. Раздел далее), вам нужно будет снять две секции цепи (одно звено состоит из внешнего соединителя и внутреннего соединителя). Поместите соответствующее звено в первый набор зубьев экстрактора звеньев. Намотайте толкательный штифт так, чтобы он выровняйте с помощью заклепки звена цепи (a).

2 Продолжайте наматывать, и цепная заклепка начнет появляться на противоположной стороне цепи (b).

B 3 Когда заклепка выступит достаточно, чтобы, по вашему мнению, звенья могли разъединиться, размотайте штифт экстрактора и снимите цепь с экстрактора.

4 Немного согните цепочку вокруг выступившей заклепки, и две части могут отделиться. Если нет, вставьте цепь в инструмент для извлечения и вытолкните заклепку еще на один оборот. Затем попробуйте еще раз. Важно не заходить слишком далеко и снова полностью вытолкнуть заклепку с другой стороны. Если это произойдет, вам придется начать все сначала со следующего звена, и цепочка в конечном итоге окажется очень короткой.

5 В идеале небольшое количество заклепок все еще должно выступать с внутренней стороны внешней соединительной пластины, поскольку это помогает удерживать цепь вместе при ее повторном соединении.

C 6 После снятия звена может потребоваться замена цепи вокруг приводной системы. Для этого используйте наружный конец цепи (то есть тот, на котором нет выступающей заклепки), чтобы выйти из комплекта цепей, пройти через передний механизм, вокруг звездочек и через задний механизм (c). Затем вы можете починить цепь в нижней части велосипеда.

D 7 Обмотайте цепь вокруг самой маленькой звездочки (d). Это поможет, если у вас есть задний механизм, также настроенный на самую маленькую звездочку, поэтому переключайте передачи, чтобы добиться этого.

E 8 Когда вы натягиваете цепь, убедитесь, что цепь проходит через переднюю и заднюю механические клетки должным образом. Часто у задних мехов есть скрытая планка рядом с верхним жокейским колесом, в которое цепь должна входить (e).

9 При замене цепи полезно, чтобы появившаяся заклепка была обращена к вам, а не к велосипеду. Это облегчает повторное соединение цепи, поскольку извлекающий инструмент не связан с рамой и задним колесом, что упрощает его использование.

F, чтобы снова соединить цепочку, соедините оба свободных звена вместе. В идеале вам нужно будет согнуть ссылки, чтобы получить их

10 для повторной сборки из-за небольшого выступа заклепки. В качестве альтернативы вы можете использовать небольшой кусочек изогнутой проволоки удерживать цепь в натянутом состоянии, пока звенья, над которыми вы работаете, ослаблены (f).

11 Поместите цепь в первый ряд зубьев на экстракторе звеньев цепи и выровняйте нажимной штифт с появившейся цепной заклепкой.

12 Осторожно поверните толкательный штифт так, чтобы два штифта находились на одной линии. Это может помочь удерживать большой палец над цепочкой внутри экстрактора, чтобы удерживать цепочку на месте.

G 13 Когда заклепка начнет проходить через внешнюю пластину в задней части цепи, она может стать немного туже (g). Если это так, просто размотайте толкатель на пол-оборота, чтобы секции цепи выровнялись перед намоткой.

14 Прекратите наматывать в том месте, где заклепка одинаково выступает с обеих сторон цепочки, это должно быть совсем чуть-чуть, но вы должны просто видеть и чувствовать это.

15 вы можете вернуть цепь к первому набору зубьев экстрактора звеньев и намотать Размотайте экстрактор и отпустите цепочку, чтобы осмотреть и проверить, на месте ли заклепка. в нужном месте. Куда вам еще нужно идти, или вы зашли немного слишком далеко, еще пол-оборота или около того.

На этом этапе вы, скорее всего, обнаружите, что исправленная ссылка жесткая. Это происходит потому, что

16 с помощью первых зубьев, установленных на экстракторе звеньев, звенья цепи плотно прижимаются друг к другу к концевому блоку. Чтобы ослабить цепь и освободить звено, просто поместите звено во второй набор зубьев экстрактора. Это может быть довольно

17 вдавите штифт еще на ¼-½ оборота. Если вы посмотрите внимательно, вы можете увидеть Убедившись, что толкательный штифт выровнен с заклепкой, наматывайте толкательный штифт до тех пор, пока цепь закручивается на зубьях экстрактора (h). Оказавшись в нужном положении, намотайте соединительные пластины слегка расходятся.

H 18 Цепочка должна легко отсоединиться, и теперь звено должно быть свободно. Проверьте, согнув звенья по периметру, и крутите педали в обратном направлении перед отъездом.

Починка цепи с помощью быстрого звена

Быстрое звено (иногда известное как “powerlink”) - это метод соединения цепи, в котором используется другое отдельное звено, состоящее из двух частей: каждая представляет собой пластину с прикрепленной к ней заклепкой. Они устанавливаются друг напротив друга с помощью головок заклепок, вставляемых в прорезь для замочной скважины в противоположном звене. Использование быстрой ссылки включает в себя большинство процессов, описанных выше, с небольшими изменениями, которые значительно упрощают исправление разорванной цепочки.

A 1 Сломанное звено по-прежнему требует удаления (a), но в этом случае следует удалить только одну секцию звена (секцию с внешними пластинами). Это оставляет два конца, которые выглядят идентично, оба с внутренними ссылками

2 В этом состоянии цепь должна быть натянута обратно вокруг велосипеда, как описано в пунктах 2–6 - 8.

B 3 Затем каждая сторона быстрого звена должна быть надета на цепь (b). Проденьте каждую заклепку через концы цепи, в противоположных направлениях так, чтобы соединительные пластины находились на противоположных сторонах цепи.

C 4 Затем звено можно соединить, пропустив каждую заклепку через замочную скважину на противоположной пластине и туго натянув цепочку, чтобы заклепки надежно закрепились в пазах замочной скважины (с).

D 5 Затем звено можно соединить, пропустив каждую заклепку через замочную скважину на противоположной пластине и туго натянув цепочку, чтобы заклепки надежно закрепились в пазах замочной скважины (d).

E 6 В качестве альтернативы, если у вас нет плоскогубцев для быстрого соединения, включите задний тормоз и поворачивайте педаль до тех пор, пока не достигнете того же результата и быстрое соединение не будет установлено

 

Как отрегулировать сиденье велосипеда

 Регулировка сиденья велосипеда на нужную высоту необходима для комфортной езды, эффективного кручения педалей и предотвращения травм. К счастью, отрегулировать сиденье легко практически на всех велосипедах, и вы можете выполнять простые регулировки, чтобы все было как надо.

Регулировка высоты сиденья

Знайте, что сиденье на правильной высоте обеспечивает комфортные и равномерные нажатия на педали. Вы будете уверены, что ваше сиденье находится на нужной высоте, если сможете удерживать бедра на велосипеде устойчиво, вместо того чтобы раскачивать их взад-вперед, чтобы достичь нижней точки хода педали. Когда ваша нога находится в самой низкой точке при вращении педалей, вы хотите, чтобы ваше колено было слегка согнуто, а не зафиксировано полностью прямым или изогнутым.

• Ваше колено должно быть согнуто примерно на 25 градусов. По ощущениям это похоже на выпрямление в спортивной позе — достаточно лишь слегка наклониться.
• Если у вас нет доступа к измерительной ленте, используйте это в качестве руководства для регулировки высоты сиденья вручную: колено слегка согнуто, бедра выпрямлены во время езды и удобно крутить педали.

Измерьте высоту. Возьмите немного клейкой ленты, металлическую измерительную ленту и 2 палочки для рисования или линейки. Зажмите конец измерительной ленты между красками и скрепите их скотчем. Поставьте босые ноги ровно на пол, на расстоянии 10 дюймов (25 см) друг от друга. Вставьте палочки для рисования между ног перпендикулярно бедрам и тяните их прямо вверх, пока не упретесь в лобковую кость. Крепко держите палки на месте, одной рукой перед промежностью, а другой сзади. Попросите друга опустить измерительную ленту на пол и измерить расстояние от вашей лобковой кости до пола.

• Для точного измерения ваш друг должен расположить измерительную ленту посередине между вашими ногами. Возможно, будет полезно отметить 10 дюймов (25 см) на полу, чтобы вы могли правильно расположить ноги и ленту.
• Измерьте не менее 2-3 раз, чтобы убедиться в точности показаний.
• Если вы производили измерения в дюймах, преобразуйте их в сантиметры. Затем вы можете рассчитать высоту своего седла, отняв от 10 до 10,5 сантиметров от высоты лобковой кости. Например, если ваш PBH составляет 84 сантиметра (33 дюйма), высота вашего седла будет 73,5–74 сантиметра (28,9–29,1 дюйма).
• Высота седла измеряется от нижнего кронштейна (где рукоятки крепятся к раме вашего велосипеда) до верхней части седла.

Узнайте, как регулируется ваш подседельный штырь. Стойки сиденья ослабляются и регулируются в месте соединения стойки сиденья с рамой велосипеда. Быстросъемный рычаг в основании стойки сиденья можно открыть и отрегулировать вручную. Если в нем есть небольшой кронштейн с винтом, у вас есть подседельный штырь, прикрепленный болтами: используйте шестигранный ключ или разводной ключ, чтобы ослабить болт ровно настолько, чтобы сдвинуть подседельный штырь.

Отрегулируйте высоту сиденья в соответствии с вашей измеренной длиной. Аккуратно сдвиньте стойку сиденья вверх или вниз, чтобы достичь идеального размера. Это может помочь закрепить стойку на нужной высоте, чтобы вы могли снова найти эту регулировку, если сиденье соскользнет или кто-то позаимствует велосипед.

Плотно затяните сиденье. Либо нажмите на быстросъемный рычаг обратно в заблокированное положение, либо снова затяните болты шестигранным ключом или разводным ключом, пока движение не прекратится. Вам не нужно затягивать его так туго, чтобы потом его нельзя было расстегнуть. Базового крепления для рук будет достаточно для многих велосипедов.

• Если вы не уверены, насколько нужно затянуть сиденье, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации или веб-сайтом производителя для получения спецификаций крутящего момента. Это особенно важно, если у вашего велосипеда подседельный штырь или рама из углеродного волокна.

Проверьте свои измерения во время тестовой поездки. Выезжайте на подъездную дорожку и совершите медленную пробную поездку. Убедитесь, что вы можете легко дотянуться до педалей и сесть на велосипед, а ваши колени не заблокированы. Попробуйте крутить педали стоя, чтобы убедиться, что вам удобно выбираться из седла. Убедитесь, что сиденье обращено прямо перед собой, иначе ваше положение при езде будет неудобным.

• Во время езды ставьте подушечку стопы на педаль. Теперь, когда педаль находится в нижней точке, ваше колено должно слегка согнуться (на 25 градусов). Это ваша оптимальная высота сиденья.
• Если у вас есть педали-клипсы или каркасы, обязательно используйте их во время тестовой поездки — они повлияют на вашу езду.
• У всех разный тип телосложения — в качестве отправной точки следует использовать измерение высоты лобковой кости. Затем вы должны отрегулировать велосипед так, чтобы вам было удобно.

Устраняйте любые неполадки, слегка перемещая сиденье вверх или вниз. Если у вас болит колено, основной причиной обычно является высота вашего сиденья. В зависимости от того, где находится боль, у вас, вероятно, разные проблемы. Однако, если боль не проходит при регулировке сиденья, вам следует обратиться к врачу.

• Если боль отдает в заднюю часть колена, значит, сиденье слишком высоко.
• Если боль в передней части колена, сиденье слишком низкое.
• Ваши бедра должны быть крепкими, а не раскачиваться, когда вы крутите педали. Если вы разводите бедра в стороны, нажимая на педали, ваше сиденье слишком высоко.

Регулировка расположения сиденья

Знайте, что угол наклона и переднее положение велосипедного сиденья влияют на комфорт при езде. Высота вашего сиденья - не единственное, что имеет значение. Сиденья можно сдвигать вперед и назад, а также наклонять вверх или вниз, чтобы избавиться от болевых точек и сделать езду более комфортной. Чтобы проверить идеальное положение сиденья спереди / сзади:

• Во время езды останавливайте ноги так, чтобы одна педаль находилась в положении 3:00 (полностью вперед). Ваша нога должна быть плоской.
• Представьте прямую линию, идущую от передней части вашего колена к земле.
• Эта линия должна пересекаться через середину вашей педали. Другими словами, ваше колено должно находиться прямо над педалью, когда вы находитесь в положении "3:00".

Ослабьте болт под сиденьем, чтобы изменить положение сиденья вперед / назад. На спинке сиденья, направленной вниз на заднее колесо, находится небольшой болт, который управляет расположением сиденья. Оно соединяется с кронштейном, который крепится к небольшим металлическим трубкам, удерживающим сиденье на месте. Ослабьте этот болт, повернув его против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление на зажимы, удерживающие сиденье на месте.

Убедитесь, что сиденье выдвинуто достаточно далеко вперед для комфортной езды. Вы должны быть в состоянии удобно дотянуться до руля, а ваше колено должно находиться над педалью, когда ваша нога находится в положении 3:00 при вращении педали. Хороший тест - попробовать встать во время езды. Если ваше сиденье находится в правильном положении, вы сможете легко встать, не дергая за руль. Если у вас возникли какие-либо из следующих проблем, сдвиньте сиденье вперед или назад, пока болт еще не затянут:

• Проблемы со стоянием или дотягиванием до перекладин и онемение пальцев могут означать, что сиденье слишком отодвинуто назад.
• Боль в плече и проблемы с ощущением комфорта при спуске с холмов могут означать, что ваше сиденье слишком выдвинуто вперед.

Убедитесь, что угол наклона вашего сиденья находится на одном уровне с полом. Используйте уровень плотника, чтобы убедиться, что сиденье ровное - это равномерно распределяет ваш вес для более комфортной езды. Тем не менее, если вы испытываете дискомфорт в промежности, вы можете немного отрегулировать сиденье, но не более чем на 3 градуса в любом направлении.

• Женщинам обычно следует слегка наклонить сиденье вниз для большего комфорта.
• Мужчинам, как правило, следует слегка наклонять сиденье вверх для большего комфорта.

Ослабьте болты на боковой стороне сиденья, чтобы изменить угол наклона сиденья. Этот болт, обычно расположенный справа от сиденья, позволяет легко изменить угол наклона сиденья, а затем снова затянуть его на место. У некоторых старых сидений есть 2 маленьких болта под сиденьем, один перед стойкой сиденья и один сзади, которые необходимы для изменения угла наклона сиденья. Вы должны затянуть одну сторону, чтобы поднять эту сторону, одновременно ослабляя другую, почти как качели.

• Никогда не производите больших регулировок угла наклона сиденья. Сначала проверьте высоту сиденья и положение вперед, затем слегка отрегулируйте угол наклона, если это вообще возможно.

Посетите магазин велосипедов, если вы предпочитаете профессиональную подгонку сиденья. Если у вас возникли проблемы с правильной регулировкой высоты и угла наклона сиденья, зайдите в местный магазин велосипедов и спросите, есть ли у них ателье по подгонке. Они помогут вам более точно отрегулировать сиденье, чтобы обеспечить безопасную и удобную посадку.

• Некоторые ателье по установке имеют сложную технологию, которая может определять точки давления между вашим телом и седлом, обеспечивая чрезвычайно точную регулировку.