Восьмерка колеса велосипеда, дефекты обода и их устранение

Велосипедное колесо воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса. Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.

Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты. Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода.

Рис. 1	Рис. 2
Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).	«Восьмерка» - когда обод перестает быть плоским, или когда часть обода не совпадает с плоскостью вращения. Чаще всего на уже собранных колесах образуются именно «восьмерки».

Рис. 3	Рис. 4
«Яйцо» - когда обод перестает быть окружностью, то есть какая-то его часть оказывается ближе к центру, чем другие. «Яйцо» встречается реже восьмерки, обычно после неудачных приземлений.	«Зонт» - когда обод не устанавливается точно посередине между перьями вилки. Дефект этого типа это обычно является результатом неправильной сборки колеса.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда.

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?

Устранение “восьмерки” колеса велосипеда

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод. Далее надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3
«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами. Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.	«Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы. Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.	«Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц. Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Устранение “яйца” колеса велосипеда

Для устранения "яйца" тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Для устранения «яйца» надо подтягивать спицы с обеих сторон обода. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка». Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота. Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

ПРАВКА КОЛЕС (БОКОВАЯ И РАДИАЛЬНАЯ)

Если велосипедное колесо неровное (то есть недостаточно прямое или круглое), это может повлиять на ходовые качества и сократить срок службы компонентов. В этой статье будет описан процесс правки обычного велосипедного колеса со спицами.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НАСТРОЙКА

Велосипедное колесо представляет собой обруч, или обод, с набором спиц, которые соединяют его со ступицей. Спицы натягивают обод как с правой, так и с левой стороны. Правка колес - это процесс использования гаечного ключа для изменения натяжения спиц с целью улучшения прямолинейности и округлости, или правильности, колеса.

Существует четыре основных аспекта правки колес. Первые два рассматриваются в этой статье. Профессиональный механик может отрегулировать натяжение спиц таким образом, чтобы каждый аспект был оптимальным. При наличии правильных инструментов и опыта тщательная правка колес позволит получить долговечное колесо.

1. БОКОВАЯ ПРАВКА

Боковая регулировка - это исправление колебаний из стороны в сторону или боковых отклонений при вращении колеса. Этот аспект наиболее важен для велосипедов с ободными тормозами. Правку колес обычно начинают с исправления боковой правки.

2. РАДИАЛЬНАЯ ПРАВКА

Округлость колеса, или количество движений вверх и вниз при его вращении, является его радиальной правкой. Радиальная правка - это регулировка натяжения спиц для устранения проблем с округлостью.

3. Колесо / ЦЕНТРОВКА

Два колеса велосипеда должны быть отцентрированы в раме, а также выровнены друг с другом.

4. НАТЯЖЕНИЕ СПИЦ

Как и любая другая система крепления, спицы имеют допустимый диапазон затяжки или натяжения. Колеса с чрезвычайно различным натяжением спиц не будут оставаться правильными или прямыми очень долго. Кроме того, колеса со слишком затянутыми или слишком ослабленными в целом спицами могут вызвать проблемы. Натяжение спиц лучше всего измерять с помощью измерителя натяжения спиц (тензиометра), такого как Park Tool TM-1.

Для правки колес требуется 3 вещи:

1. СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА

Во-первых, нам нужно удерживать колесо устойчивым во время его вращения. Мы рекомендуем использовать подставку для правки. Подставки для правки помогают устранить проблемы с правкой и облегчают, и ускоряют работу при правке.

Если у вас нет подставки для регулировки, вы можете использовать велосипед для удержания колеса. Велосипед должен располагаться так, чтобы колесо могло свободно вращаться. Поставьте велосипед на ремонтную подставку или переверните его вверх дном.

2. СПОСОБ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ

Нам нужен стационарный индикатор, который поможет определить боковые и радиальные отклонения. Подставка для правки оснащена встроенными индикаторными пальцами, которые можно регулировать внутрь и наружу или вверх и вниз от обода, чтобы легко определить эти отклонения.

Если вы выполняете регулировку на велосипеде, вы можете сделать индикатор, прикрепив что-нибудь к раме, например, застежку-молнию. Их можно перемещать внутрь и наружу или вверх и вниз, чтобы показывать отклонения при вращении колеса в раме. Нанесите по одному на каждую сторону обода. В зависимости от того, как настроен ваш велосипед, вам может потребоваться проявить творческий подход к размещению индикатора.

3. СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ

Мы увеличиваем или уменьшаем натяжение, поворачивая ниппель или гайку системы спиц. Это делается с помощью гаечного ключа со спицами - дополнительную информацию см. в разделе Выбор гаечного ключа со спицами.

Это хорошая возможность указать на распространенную ошибку: при взгляде с внешней стороны обода вы поворачиваете ниппель по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Однако при работе с подставкой для правки или велосипедом создается впечатление, что вы затягиваете, поворачивая против часовой стрелки, поскольку мы воспринимаем ниппель перевернутым.

 

СНЯТИЕ ШИН

Если вы только начинаете осваивать правку колес, может оказаться полезным снять шину с обода. После снятия шины боковые отклонения, которые вы ищете на ободе, будет легче заметить.

СМАЗКА

Неплохо бы иметь под рукой немного легкой смазки, а также тряпку для чистки. Если кажется, что ниппели трудно поворачиваются или они скрипучие, нанесите каплю смазки в тех местах, где спица выходит из ниппеля, а ниппель выходит из обода.

СПИЦЫ С ЛОПАСТЯМИ

При повороте ниппеля лопастные или плоские спицы могут перекручиваться, что может повредить спицы и повлиять на их аэродинамические свойства. Чтобы предотвратить это, удерживайте спицу на месте во время регулировки натяжения с помощью держателя для спиц, такого как BSH-4. Плоскогубцы можно использовать в крайнем случае, но вы рискуете повредить спицу.

Если вы не видите ниппелей на ободе или ступице, скорее всего, у колеса есть внутренние ниппели. Внутренние ниппели расположены под ободной планкой, внутри обода, и для доступа к ним требуется специальный инструмент. Они также обсуждаются в статье о выборе гаечного ключа со спицами.

2 БОКОВАЯ ПРАВКА

Сам процесс правки не так уж сложен:

1. Определите отклонение
2. Изолируйте спицы, ответственные за отклонение
3. Исправьте натяжение этих спиц, чтобы уменьшить отклонение

Установите колесо в подставку для правки (или велосипедную раму). Отрегулируйте указатели таким образом, чтобы они находились рядом с внешним краем обода, но не касались его.

ОПРЕДЕЛИТЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Вращайте колесо и медленно перемещайте индикатор по направлению к ободу, следя за тем, где обод приближается к индикатору. Медленно продолжайте приближать индикатор, пока не увидите, что он слегка касается вращающегося обода. Замедлите вращение обода и остановите его в том месте, где обод касается индикатора. Эта зона контакта является наиболее сильным боковым отклонением на этой стороне обода.

На данный момент не имеет значения, отклонение обода влево или вправо. Фактически, мы намеренно находим и исправляем отклонения с обеих сторон. Это поможет сохранить текущее центрирование колеса.

ИЗОЛИРУЙТЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Теперь мы определим, где следует произвести первую корректировку натяжения спиц. Если кажется, что индикатор касается длинного участка, найдите спицу, ближайшую к центру отклонения. Как правило, предпочтительнее затягивать спицы, а не ослаблять их – со временем спицы могут сами расшататься, если их слишком ослабить, но сами по себе они не затянутся. Помня об этом, выбирайте спицу, выходящую из фланца на противоположной стороне индикатора.

В ЭТОМ ПРИМЕРЕ УЧАСТОК ОБОДА, ВЫДЕЛЕННЫЙ КРАСНЫМ, НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ОТКЛОНЕНИЯ. СПИЦА В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ИНДИКАТОРА. НАМ НУЖНО ЗАТЯНУТЬ НИППЕЛЬ СПИЦЫ НА ПРАВОЙ ФЛАНЦЕВОЙ СПИЦЕ, ЧТОБЫ ОТТЯНУТЬ ЭТУ ЧАСТЬ ОБОДА ВПРАВО, ПОДАЛЬШЕ ОТ ИНДИКАТОРА.

Чтобы смоделировать, как будет затягиваться набор спиц, слегка сожмите их и следите за положением обода на индикаторе. Это даст вам представление о том, как будет двигаться обод при увеличении натяжения этих спиц.

ИСПРАВЬТЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Затяните ниппель выбранной спицы. Степень поворота может варьироваться, но хорошим общим ориентиром является 1/4 оборота (90 градусов) за раз. При относительно большом боковом отклонении может потребоваться до 1/2 оборота (180 градусов). Если кажется, что отклонение незначительное, начните с меньшего поворота – возможно, на 1/8 (45 градусов). Важно просто внести коррекцию и посмотреть, что получится.

Перемещайте колесо взад и вперед по области, чтобы увидеть, продвинулась ли ваша регулировка. Вращайте колесо и приближайте индикатор с очень небольшими шагами, пока не найдете следующее по величине отклонение с этой стороны, и повторите процесс поиска спицы для регулировки и внесения исправления.

После того, как вы произвели три корректировки, с одной стороны, переключитесь на противоположный индикатор. Для правки стендов, таких как Park Tool TS-2.3, вы можете убрать один индикатор с пути с помощью небольшого шестигранного ключа.

Повторите процесс поиска и исправления трех наибольших отклонений с каждой стороны. По мере того, как колесо становится все более и более правым в поперечном направлении, вы можете вносить меньшие исправления.

3 ЗНАТЬ, КОГДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

По мере работы колесо будет становиться все более и более правильным. Но насколько, верно, это достаточно верно? Ответ на этот вопрос весьма субъективен и зависит от нескольких факторов, в том числе:

• Как ездили на колесе и как за ним ухаживали в прошлом
• Тип велосипеда, рама, тормоза и т. д., с которыми будет использоваться колесо
• То, чего хочет механик или гонщик!

В качестве общего руководства старайтесь делать боковое отклонение не более 0,5 мм. 0,5 мм - это примерно 5 листов обычной бумаги для печати. Используйте это как щуп, чтобы помочь вам представить, как выглядит 0,5 мм.

Поверните колесо и отрегулируйте индикатор так, чтобы он едва касался обода. В точке контакта расстояние между ободом и индикатором равно нулю. Найдите наибольшее боковое отклонение и сравните его с вашим бумажным щупом. При необходимости выполните дополнительные регулировки и повторите процесс определения наибольшего отклонения.

ЕСЛИ В ЗАЗОР МЕЖДУ ИНДИКАТОРОМ И ОБОДОМ В ТОЧКЕ НАИБОЛЬШЕГО ОТКЛОНЕНИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ 5 ЛИСТОВ БУМАГИ, КОЛЕСО ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

Если вам доставляет удовольствие продолжать и делать вращение колеса все ровнее и ровнее, продолжайте выявлять и исправлять отклонения до тех пор, пока вы лично не будете удовлетворены состоянием вашего колеса. Знайте, что в определенный момент вы имеете дело с уменьшающейся отдачей, и если вы планируете правку колеса по радиусу, возможно, потребуется вернуться назад и произвести дополнительные регулировки боковой правки, поэтому не тратьте слишком много времени на то, чтобы добиться ее совершенства.

4 РАДИАЛЬНАЯ ПРАВКА

После того, как ваше колесо достаточно выровнено в поперечном направлении, его также следует проверить на правильность в радиальном направлении. Радиальная правка может быть непростой задачей, особенно для новичка. При исправлении радиальных ошибок вы можете непреднамеренно создать боковые ошибки. Рассчитывайте переходить от радиальной коррекции к боковой и обратно.

Давайте определим два основных радиальных отклонения, которые мы хотим исправить:

• При вращении колеса возникает радиальное отклонение, при котором кажется, что часть обода смещается внутрь или к ступице. Мы называем эту область низким участком. Они могут быть длиной до двух спиц или длиннее, охватывать 6 и более спиц.
• Другой тип радиального отклонения называется высоким пятном, когда участок обода отходит от ступицы. Как и низкие места, эти высокие места могут охватывать короткую или длинную секцию колеса.
• Колесо, конечно, может иметь как низкие, так и высокие места. Поскольку обод несколько гибкий, мы склонны исправлять как высокие, так и низкие места, чтобы придать ободу достаточную округлость.
• При радиальной правке не имеет значения, обращаете ли вы внимание на левый или правый край боковой стенки обода. Фактически, для начинающих мы рекомендуем использовать по одному индикатору за раз, как при боковой проверке.

Мы будем следовать той же методологии, что и при боковой правке:

1. Определите отклонение
2. Изолируйте спицы, ответственные за отклонение
3. Отрегулируйте натяжение этих спиц, чтобы уменьшить отклонение

Поверните колесо и отрегулируйте индикатор так, чтобы он находился ниже внешнего края обода, но не касался его вплотную. Посмотрите вдоль зазора между указателем и ободом, чтобы получить представление о радиальных отклонениях. Медленно перемещайте индикатор по направлению к ободу, следя за тем, где обод приближается к индикатору.

ОПРЕДЕЛИТЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Начните с определения возвышенности – медленно перемещайте рычаг суппорта вверх, пока не увидите или не услышите, как он слегка касается вращающегося обода. При необходимости отодвиньте индикатор назад, пока не убедитесь, что он слегка натирает в самом высоком месте.

ИЗОЛИРУЙТЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Изолируйте это возвышенное место, медленно перемещая обод вперед-назад по этой области, чтобы увидеть, где оно начинается и заканчивается.

ИСПРАВЬТЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Исправьте это радиальное отклонение, переместив этот участок обода к ступице. Для этого мы собираемся затянуть четное количество спиц с обоих фланцев. Это происходит потому, что спицы не только натягивают обод слева направо, но и подтягивают обод к ступице. Способ смоделировать и визуализировать, что делает затяжка, - это одновременно сжать левую и правую боковые спицы. На данный момент поверните каждую из спиц, связанных с зоной возвышения, на пол-оборота. Покрутите колесо, чтобы убедиться, что высота уменьшилась и обод больше не трется.

Теперь повторите процесс: найдите, изолируйте и исправьте. При исправлении радиальных отклонений равномерно затягивайте спицы попарно, чтобы избежать боковых отклонений. Однако вы неизбежно создадите некоторые новые боковые отклонения. Каждые 3 или 4 радиальные корректировки проверяйте, что боковая регулировка по-прежнему приемлема, и при необходимости регулируйте.

Обычно радиальную правку лучше всего начинать с устранения возвышенностей. После их уменьшения впадины могут выглядеть не такими низкими. Как только вы убедитесь, что сделали все возможное для уменьшения возвышенностей, переместите индикатор так, чтобы он находился чуть ниже обода, но не касался его. Поверните обод и найдите области, где зазор между ободом и индикатором наибольший.

Перемещайте обод взад и вперед в этой зоне и изолируйте спицы, которые следует отрегулировать, чтобы исправить это отклонение, точно так же, как вы делали для возвышенностей. На этот раз, однако, ослабьте наборы спиц вместо их затягивания. Перемещайте обод взад и вперед по нижней части, чтобы увидеть, уменьшилось ли радиальное отклонение. Может потребоваться несколько попыток, чтобы увидеть прогресс. Продолжайте процесс определения местоположения, изоляции и исправления и снова проверяйте боковые ошибки после каждых нескольких радиальных исправлений.

5 ЗНАНИЕ МОМЕНТА ОСТАНОВКИ

“Правильность в радиальном направлении является достаточной” в равной степени субъективна, как и правка в боковом направлении, и зависит от нескольких дополнительных факторов. Самое главное: на колесе будет установлена шина, а шины не часто изготавливаются с такими жесткими допусками. Как правило, радиальное отклонение в 1 миллиметр или менее является приемлемым измерением. 1 мм - это примерно 10 листов обычной бумаги для печати. Используйте это как щуп, чтобы помочь вам представить, как выглядит 1 мм.

Поверните колесо и отрегулируйте индикатор так, чтобы он едва касался обода. В точке контакта расстояние между ободом и индикатором равно нулю. Найдите наибольшее боковое отклонение и сравните его с вашим бумажным щупом. При необходимости выполните дополнительные регулировки и повторите процесс определения наибольшего отклонения.

Если вам доставляет удовольствие продолжать вращать колесо все круглее и круглее, продолжайте определять местонахождение, изолировать и исправлять все меньшие и меньшие отклонения.

6 СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

После регулировки нескольких ниппелей для спиц часто возникает необходимость в “снятии напряжения” с колеса. Снятие напряжения с колеса позволяет размотать спицы, которые были заведены при повороте ниппеля. Есть несколько различных способов сделать это, но самый безопасный - просто установить его на велосипед и взять с собой на прогулку. Ожидайте услышать некоторое постукивание при первых нескольких нажатиях на педаль. Это обычное дело и не вызывает беспокойства.

7 ОГРАНИЧЕНИЯ - ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛЕС

Не каждое колесо можно сделать достаточно правым. Иногда повреждение компонентов колеса может помешать надежной правке колеса:

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОДА

Диски могут быть повреждены в результате ударов, таких как наезд на камень, выбоину или бордюр. Удары по боковой части обода в результате падения или столкновения также могут привести к повреждению. В некоторых случаях может оказаться возможным отремонтировать колесо, отрегулировав натяжение спиц. Начните с проверки относительного натяжения в поврежденном участке. Например, если колесо отклоняется на одну секцию вправо, проверьте натяжение левой и правой боковых спиц в этой области.

Регулировка натяжения спиц на колесе с сильно погнутым ободом вряд ли поможет, разве что, возможно, отвезет водителя домой. В приведенном выше примере, если колесо отклоняется на одну секцию вправо, но спицы с правой стороны кажутся относительно свободными, а спицы с левой стороны колеса кажутся тугими, металл обода погнут. Обычно, чтобы исправить это колебание, необходимо подтянуть левые боковые спицы, но проверка показала, что левая сторона уже затянута. Вариант ослабления правых боковых спиц не очень эффективен, поскольку правые боковые спицы на этом участке уже ослаблены. Это указывает на то, что обод деформирован выше точки, где натяжение спиц может привести к его восстановлению.

Если колесо не подлежит ремонту путем регулировки натяжения спиц, значит, обод погнут и его потребуется заменить. Если старая ступица в хорошем состоянии, можно заменить обод и установить новые спицы и новый обод вокруг старой ступицы. Этот процесс лучше доверить профессиональным механикам.

ПРОРЖАВЕВШИЕ НИППЕЛИ

Смазку резьбы ниппелей следует выполнять регулярно, поскольку коррозия и ржавчина в этих резьбах сделают колесо непригодным для правки. Даже если кажется, что колесо не нуждается в правке, регулярно смазывайте резьбу, а затем очищайте диски от излишков смазки. Избыток смазки на ободе может повлиять на тормозные поверхности.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИЦ

Может случиться так, что спица погнется или искорежится. Как правило, это всего лишь косметический недостаток. Когда изготавливаются спицы, они начинаются с проволоки из нержавеющей стали на огромных катушках. Отрезается кусок проволоки, и на одном конце штампуется головка. Другой конец прокатывается в матрице для формирования резьбы. Затем конец с головкой загибается на 90 градусов. Вот и все, это просто изгиб с холодной регулировкой. Этот изгиб является наиболее сильным изгибом, который может возникнуть у спицы. Таким образом, если ваша спица искорежена во время аварии, вряд ли изгиб будет таким же сильным, как первоначальный заводской изгиб. Продолжайте кататься на колесе, и однажды погнутая спица может сломаться, но, скорее всего, она сломается в самом слабом месте, либо на заводском изгибе, либо на резьбе.

Можно просто заменить одну сломанную спицу и восстановить колесо. Однако, если у колеса начинают постоянно ломаться спицы, его следует восстановить или заменить. Хорошее правило - 3 сломанные спицы = 1 новому колесу.